4 способа быстрого размножения малины

размножение малины

Качественный посадочный материал стоит достаточно дорого, так что многие садоводы размножают растения самостоятельно — это не только позволяет экономить материальные средства, но и дает уверенность в том, что саженцы здоровы, с хорошо развитой, не травмированной корневой системой, а также соответствуют сорту.

 

Есть несколько легких, незатратных способов размножения ягодных культур, эффективность которых проверена на практике. О них мы и расскажем сегодня.

 

Сперва нужно приобрести чистосортный безвирусный посадочный материал. Это могут быть саженцы малины или ее корни, которые больше подходят для интенсивного размножения, поскольку молодые побеги малины появляются из спящих почек на корневище.

 

Применяют несколько эффективных способов размножения — выбор зависит от задач садовода, его опыта и ценности посадочного материала.

 

При размножении корнями для укрепления корневой системы и повышения иммунитета перед посадкой корни на 15—30 мин замачивают в 0,5 %-ном растворе комплексного удобрения по формуле 3.27.18 (азот 3%, фосфор 27%, калий 18%, с добавлением микроэлементов).

 

Можно добавить в раствор защитные препараты (топсин 30 г и антихрущ либо бомбардир в пропорции 1 г препарата на 10 л воды).

 

Способ первый

 

Малину размножают в поле. На грядке с подготовленной, хорошо заправленной органическими удобрениями почвой копают траншеи глубиной 30—50 см, в которые затем помещают корни, раскладывая их в ряду по всей длине траншеи.

 

Поливают, а при осенней посадке еще и окучивают, чтобы защитить посадочный материал от вымерзания. Из 1 кг корней малины получается 80—100 саженцев.

 

Осенью все саженцы выкапывают (так, чтобы максимально сохранить корневую систему), пересаживают на постоянное место, подкармливают комплексными удобрениями Весной следующего года на месте одного саженца появляются 5—8 молодых растений.

 

Этот маточник будет давать полноценные саженцы малины на протяжении 8—10 лет. Выкопку их нужно производить каждую осень.

 

Начиная со 2-го года использования маточника, при мульчировании в конце апреля обязательно вносят аммиачную селитру — из расчета 15—20 г на 1 м2, с последующим поливом.

 

Способ второй

 

Нарезают черенки длиной 10—12 см, осенью после обработки стимулятором роста с добавлением фосфорно-калийного удобрения и любого антигрибкового препарата их засыпают торфом (слой 5—7 см) и помещают на стратификацию в необогреваемую теплицу или погреб.

 

Торф периодически смачивают водой. Спящие почки также хорошо образуются при хранении корней в холодильнике — при постоянной температуре -2 °С.

 

Весной черенки высаживают или на грядку, на участке с капельным поливом, и мульчируют, или в небольшую емкость. Когда саженец достигнет 20—30 см в высоту, делают перевалку в контейнер большего объема (1,5—2 л).

 

Не следует сразу высаживать растение в большой горшок. Когда саженец начинает расти из корневой почки, растение тратит большую часть своих ресурсов на восстановление корневой системы, в ущерб росту побега.

 

Этот дисбаланс сохраняется до тех пор, пока корневая система не заполнит контейнер. Побег растет слабо, в результате корень недополучает продукты фотосинтеза и тоже начинает отставать в росте.

 

При этом способе размножения выход посадочного материала — 200 штук. К осени получаются стандартные саженцы.

 

Способ третий

 

саженцы малиныЕго применяют, если материал для размножения очень ценный. Саженцы, не нарезая на черенки, целиком засыпают торфом, увлажняют.

 

Начиная с марта, когда начнут пробуждаться спящие почки, раз в неделю делают ревизию — отрезают пробудившуюся почку (размер отрезка зависит от ценности материала, но оптимальная длина — по 5 см (с обеих сторон).

 

Все обрезки корней со спящими почками кладут обратно в торф. Раз в месяц можно замочить корневища на 30 мин в стимуляторе роста. При этом способе из 1 кг корней получают до 500 саженцев, но он больше подходит для размножения в питомниках.

 

При выращивании малины в контейнерах исключается контакт с открытым грунтом и риск заражения корневым раком, споры его могут долгие годы оставаться в почве, до появления подходящих условий для размножения. Используется торф с нейтральной либо слабокислой реакцией (5,8—6,2) или готовый обеззараженный субстрат.

 

Хорошие результаты дает применение удобрения с пролонгированным действием (осмокот), которое в течение длительного периода медленно отдает питательные вещества растению.

 

Согласно рекомендациям производителя, проверенным нами на опыте, нужно использовать 2 вида удобрения — 6-недельный старт и 5—6-месячный стандарт. Первый отдает свое питание за полтора месяца, второй работает до конца вегетации растения.

 

Способ четвертый

 

Он позволяет одновременно повысить урожайность участка и выход посадочного материала. Используется на малине 2-летнего цикла и заключается в удалении с участка молодых побегов малины, так называемой «крапивки», вплоть до третьей декады мая. Удалять их можно механическим способом (плоскорез или тяпка).

 

После удаления крапивки весь потенциал растения направляется на урожай, а побеги, которые появляются после 20 мая, меньше повреждаются болезнями и вредителями, и более продуктивны. Испытания этого способа проводились в Польше, по его результатам увеличение урожая составило около 30%.

 

Выкопанные на участке зеленые отпрыски не нужно уничтожать — их можно укоренить. Суть метода описана многими учеными и заключается в способности нижней этиолированной части молодого побега создавать корни.

 

Молодые саженцы, достигшие 5—8 см в высоту, не срезают, а выкапывают тяпкой с небольшим комом земли — так, чтобы не повредить корешки. Выкопку производят ранним утром, растения складывают в полиэтиленовый мешок, чтобы они не пересыхали на воздухе.

 

Полученную «рассаду» желательно высадить в парник, пока растения не приживутся. Если теплицы нет, используется более простой способ — как при пикировке рассады овощей. Место для посадки выбирают с северной стороны здания, где солнце появляется только утром и вечером.

 

В ящик насыпают почвосмесь (слой 8—10 см), пару раз аккуратно проливают водой для уплотнения, делают карандашом углубления, после чего саженцы высаживают в ящик на расстоянии 8—15 см друг от друга (в зависимости от их величины).

 

Почву вокруг саженцев слегка уплотняют и поливают. После этого ящик накрывают прозрачной пленкой (ее края необходимо зафиксировать). Утром и вечером нужно проветривать растения и увлажнять по мере необходимости. На пленке должна быть роса.

 

Через 10—15 дней на саженцах малины появляются молодые листики, что говорит об образовании корней. По прошествии 2 недель утром и вечером ящики открывают на пару часов, постепенно увеличивая время закаливания, а к концу 3-й недели пересаживают на грядку, которую укрывают от солнца.

 

Хорошие результаты дает опрыскивание саженцев (вечером раз в 3 дня) фосфорно-калийным удобрением с минимумом азота — из расчета 3 г на 1 л воды. При таком способе повышается урожайность малины, улучшается состояние растений, выход посадочного материала значительно увеличивается.

побеги малины

Игорь Цыбенко, Татьяна Васильева

   

Оставить комментарий

« align=»absmiddle
Яндекс.Метрика 81 queries in 0,884 seconds.