Исправляем молодую крону

Не каждый любитель, посадивший плодовое деревце, задумывается о том, как его дальше формировать и обрезать. А зря. После посадки деревьев нельзя пускать их развитие на самотёк -надо сформировать правильную прочную крону. Это необходимо для обеспечения сбалансированного роста, питания, цветения, плодоношения и повышения устойчивости дерева к неблагоприятным климатическим факторам, а также для удобства ухода за ним.

Существуют различные формы кроны. При формировании яблони и груши чаще всего используют разреженно-ярусную. Эта крона проста в исполнении и может быть освоена каждым любителем. На стволе формируют 5-7 основных скелетных ветвей, а на них — ветви второго порядка.

После окончания формирования основного скелета высота дерева на семенных подвоях поддерживается на уровне 3-4 м, на среднерослых — З-3,5 м, на карликовых — 2,5 м. Ширина кроны должна быть такой, чтобы световой коридор в междурядьях составлял не менее 2 м, а просветы между деревьями в ряду — 0,3-О,4 м. Формирование кроны продолжается 5-7 лет.

Очень важно уже с первых лет после посадки следить за правильным размещением и ростом ветвей и помнить, что сильная подрезка молодого дерева замедляет вступление его в период плодоношения, поэтому там, где это возможно, следует заменять укорачивание веток их пригибанием.

Для справки

Ствол — основная вертикально расположенная стеблевая часть дерева.

Корневая шейка — место перехода ствола в корень.

Штамб — нижняя часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением.

Центральный проводник — часть ствола от штамба до прироста последнего года или до ветви резко уходящей в сторону.

Обрастающие веточки — мелкие разветвления.

Крона — совокупность всех разветвлений дерева.

Рассмотрим наиболее типичные недостатки в кронах двухлетних растений и попробуем их исправить уже этой весной.

Чрезмерно длинный проводник растёт в ущерб развитию нижних боковых ветвей. Если ничего не делать, нижние ветви отстанут в росте, а более сильные окажутся слишком высоко. Крону придётся переформировывать, что приведёт к потере года или двух лет.

Наиболее радикальный приём изменения положения — сильное укорачивание центрального проводника. Имеющиеся разветвления выравнивают по силе роста, подтягивают к стволу слабые и пониклые, отгибают распорками длинные с узкими углами отхождения.

Части, помеченные красным цветом, необходимо удалить (для всех рисунков).

Проводник короче боковых ветвей, отстал в росте или он отсутствует (поломан, потерян ещё в питомнике). В таком случае полезно вывести новый проводник из боковой ветви. Для этого прежний проводник подрезают, оставляя пенёк, на котором удаляют все почки. К нему привязывают выбранную боковую ветку, придав ей вертикальное положение. Выбранную ветвь укорачивают на нужной высоте, остальные ветви для подчинения центральному проводнику при необходимости тоже укорачивают.

Впоследствии пенёк целиком удаляют до места отрастания нового проводника. Если центрального проводника нет совсем, его создают за счёт верхней боковой ветки путём придания ей более или менее вертикального положения, закрепив на 1-2 года к специально привязанной к стволу реечке.

У деревца очень высокий штамб (130-140 см) и первые разветвления размещены слишком высоко. Растения обрезают на высоте 100-120 см и из новых ветвей формируют новую крону.

Крона перегружена избыточным количеством ветвей. В качестве основных (скелетных) выбирают три удачно расположенных ветки, конкурент и одну лишнюю ветвь вырезают, а остальным лишним ветвям придают пониклое положение, т.е. превращают их во временные обрастающие.

На проводнике в месте закладки первого яруса имеется только одна ветвь. Проводят сильную обрезку проводника и этой ветви. Из появившихся в дальнейшем ветвей строят новую крону.

 

Лидия ЮРИНА,

кандидат

сельскохозяйственных наук

   

Оставить комментарий

« align=»absmiddle
Яндекс.Метрика 81 queries in 1,693 seconds.