Лечебная облепиха на вашем участке

Лечебная облепиха

В России облепиху начали выращивать в Санкт-Петербургском ботаническом саду в начале ХІХ века, но первая сортовая облепиха появилась лишь в 30-х годах ХХ века на Алтае.

 

Самый настоящий «облепиховый бум» случился в начале 80-х годов прошлого столетия, когда врачи заговорили о полезных свойствах облепихового масла. Чудесное масло вмиг стало дефицитом: врачи выписывали рецепты на особых бланках, а посетители аптек записывались в очередь на его получение.

 

Разновидности облепихи

 

В природе встречаются три основные разновидности облепихи: желтая, оранжевая и красная.

 

По форме плоды бывают округлые, овальные, боченковидные и продолговатые. Они довольно мелкие, весят до 0,75 г. Ягоды сидят на коротких плодоножках, густо покрывая веточки, как бы облепляя их.

 

Вкус ягод — кислый, горьковато-кислый, кисло-сладкий и сладкий с ароматом ананаса. Сладкие и кисло-сладкие ягоды употребляют «с ветки», а кислые и горьковато-кислые — после «обработки» первыми морозами.

 

Высокое качество плодов облепихи объясняют способностью корневой системы удерживать атмосферный азот. Облепиха, подобно бобовым травам, деревьям лоху и ольхе, имеет корневые клубеньки, в которых накапливается азот.

 

 

Выбор места для облепихи

 

ветви облепихиВажно сразу определить растению постоянное место и поменьше тревожить его: корневая система облепихи поверхностная, занимает большую площадь. Даже у двухлетнего отпрыска она за одно лето распространяется в радиусе более метра.

 

Облепиха светолюбива, особенно сильно угнетаются в тени молодые саженцы. Поэтому для нее лучше выбрать самое светлое место в саду. Она не боится сквозняков, поэтому может быть использована для защиты теплолюбивых культур от северных ветров.

 

Почва не должна быть жирной. Она может быть сравнительно тощей, но питательной и рыхлой. Лучше всего облепиха растет на суглинке. Глина, как известно, богата окислами кальция, алюминия, кремния, магния, а они необходимы растению. Перегной или компост нужно вносить в почву путем мульчирования приствольных кругов.

 

Неглубоко залегающие корни облепихи легко повреждаются при перекопке. Поэтому растения требуют «охранной» зоны: для взрослых — не менее 1,5 м в диаметре. Растения с поврежденной корневой системой вынуждены сначала нарастить ее до прежнего уровня, а лишь затем направить ресурсы на урожай. Кроме того, при повреждении в корень нередко заносится инфекция.

 

Хорошими предшественниками облепихи являются овощные и зеленные культуры, корнеплоды, а также однолетние цветы.

 

Не рекомендуются в качестве предшествующих культур картофель, томаты и земляника, так как они подвержены вертициллезному увяданию и могут повысить уровень инфекции в почве.

 

Посадка облепихи

 

Посадка облепихиОптимальным сроком посадки облепихи является весна. Опыты по посадке облепихи в разные сроки показывают, что хорошую приживаемость можно получить при посадке с конца апреля до начала июня.

 

Тем не менее следует отдать предпочтение возможно более ранним срокам, до распускания почек облепихи, так как это способствует хорошему развитию растений в первый год жизни.

 

Осенняя посадка облепихи мало результативна: выживаемость растений не превышает 40%, поэтому посадочный материал облепихи, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке.

 

Выбирайте место, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от сильного ветра, сдувающего снежный покров.

 

Выкопайте траншею глубиной около 20 см, с наклонной стенкой, на дно ее слоем 5-7 см насыпьте песок и уложите саженцы облепихи.

 

Прикопка саженцев в пучках нежелательна, растения лучше разложить по одному, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба (примерно 10 см) засыпают песком, затем — небольшим слоем земли из следующей траншеи.

 

При наступлении устойчивого похолодания, но до установления устойчивого снежного покрова, прикопку накрывают плотным деревянным ящиком, если она небольшая, или еловыми лапками. Это необходимо для создания воздушной прослойки между растениями и снегом, которая препятствует подопреванию облепихи.

 

Правила выбора саженцев облепихи

 

побеги облепихиВыбирайте районированные сорта облепихи. Очень важно, чтобы купленный сорт был выведен в вашей зоне: в природе существуют несколько популяций облепихи, приспособившихся к совершенно разным условиям обитания.

 

Облепиха — двудомная культура. Поэтому обязательно покупайте не менее двух растений сразу — мужское и женское. До полового созревания, то есть несколько первых лет, саженцы облепихи не различимы между собой.

 

Покупайте саженцы облепихи, выращенные только из черенков. При черенковании пол саженца определяется полом маточного растения. Не берите саженец облепихи, у которого «верх» явно мощнее «низа» — это может быть порослевый отводок.

 

У облепихи сортность мужского растения не имеет значения. Мужское растение необходимо только для опыления женских экземпляров облепихи, его свойства не влияют на качество будущих ягод. Поэтому «мальчика» можно взять из облепиховой поросли у соседа.

 

Важно только не ошибиться, что данная поросль происходит именно от мужского растения, ведь у облепихи очень длинные корни, поэтому поросль может появляться на расстоянии более 5 м от ствола.

 

Как отличить облепиху мужскую от женской

 

У облепихи различают почки разных типов:

 

  • ростовые (вегетативные) почки, которые одинаковы на мужских и женских растениях;

 

  • плодово-ростовые (генеративно-вегетативные) почки: отличаются у мужских и женских растений.

 

мужская облепиха

мужская облепиха

Пока саженцы облепихи молодые, на них формируются только ростовые почки. Плодово-ростовые почки начинают закладываться в момент полового созревания облепихи, после чего начинается ее цветение и плодоношение.

 

Ростовые и плодово-ростовые почки женских растений внешне очень похожи, но заметно отличаются от плодово-ростовых почек мужских растений. То есть мужские экземпляры можно определить только у взрослых растений по виду почек осенью, зимой или ранней весной.

 

Размножение облепихи зелеными черенками

 

женская облепиха

женская облепиха

Главное достоинство зеленого черенкования — высокий коэффициент размножения. С одного дерева облепихи в 5-6-летнем возрасте можно заготовить до 300 зеленых черенков, способных дать новую жизнь.

 

Сначала нужно подготовить почву: в теплице или парнике хорошо разрыхлить и выровнять слои плодородной, желательно с нейтральной реакцией, земли. На эту поверхность насыпать слой промытого речного песка толщиной 5 см или песок в смеси с торфом в соотношении 1:1.

 

Нарезать зеленые черенки облепихи надо в период прекращения интенсивного роста побегов, то есть в первой половине июля. Рано утром молодые побеги с листьями срезают на черенки длиной около 7 см, 2-3 нижних листа отрывают, остальные не трогают.

 

Нижние части зеленых черенков срезаются косо, черенки связываются в пучки и на сутки погружаются косо срезанными частями на 2-3 см в водный раствор стимулятора роста для ускорения процесса корнеобразования.

 

В качестве стимуляторов чаще всего используются гетероауксин, корневин, корнерост, янтарная кислота, витамины группы В, водный раствор меда, сок алоэ, эпин.

 

После этого зеленые черенки сажаются в песок на глубину 1,5-2 см или в торфопесчаную смесь на 2-3 см. Посаженные черенки нуждаются в уходе: поддержании в парнике или теплице относительной влажности не менее 90%, стабильной температуры воздуха — 25-28 градусов, хорошей освещенности и в отсутствии сквозняков.

 

В таких условиях через две недели происходит укоренение черенков.

 

Размножение облепихи одревесневшими черенками

 

Весной до распускания почек нужно начинать заготовку однолетних одревесневших побегов облепихи. Желательно заготавливать с неукороченного во время формирования кроны в прошлом году побега плодоносящего куста.

 

Заготовленные побеги обрабатывают: удаляют боковые ответвления и срезают плохо одревесневшие верхушки. После этого нарезают сами черенки длиной 18-20 см, связывают в пучки и опускают в подготовленную (лучше талую) воду на две трети длины (над водой остаются 2-3 почки). Так выдерживают до момента распускания почек при температуре 15-20 градусов.

 

Лучший срок для посадки одревесневших черенков — конец апреля или начало мая. В это время облепиха распускает почки и зацветает. Черенки, посаженные в этот срок, неплохо укореняются (мужские особи приживаются хуже).

 

Сажают черенки вертикально в предварительно проделанные отверстия, над поверхностью оставляют 2-3 распускающиеся почки. Почву после посадки уплотняют вокруг черенков и поливают. Следующей весной полученные саженцы высаживают на постоянное место.

 

Сколько опылителей необходимо облепихе

 

ягоды облепихиВ приусадебных садах оптимальным соотношением мужских и женских деревьев является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе — через 3-4 года.

 

Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

 

Может случиться так, что в саду не будет мужского растения. Не беда. В этом случае можно попросить у соседей по даче несколько веточек с тычиночными цветками и отряхнуть с них пыльцу над женским растением.

 

А если в его крону сделать прививку нескольких черенков с мужского растения, то забот с опылением облепихи не станет.

 

Правила обрезки облепихи

 

Если вы решили сформировать куст, то обрежьте посаженное растение на высоте 10-20 см.

 

На следующий год из поросли, появившейся на пеньке и идущей от корня, оставьте 3-4 побега. Остальную поросль вырежьте на уровне почвы.

 

Только имейте в виду, что побегами от корня можно пользоваться только в том случае, если растение не привитое. У привитой облепихи поросль дикая, и что из нее получится — неизвестно.

 

У растения, которому предстоит стать деревом, штамб (ствол) оставляют не более 30 см высотой.

 

Если для посадки использовался двухлетний, хорошо сформировавшийся саженец, а его ветви примерно одинаковы по силе роста, то ничего обрезать не нужно.

 

Если же он без разветвлений, то его нужно обрезать на высоте 30 см (формируем штамб). В следующем году из появившихся побегов оставляем три-четыре и центральный проводник. Их уравнивают по высоте, чтобы все верхушки были на одном уровне.

 

На второй и третий год ветви, если они сильно растут, укорачивают на треть длины. После этого укорачиванием лучше не увлекаться, ведь когда наступает время плодоношения, цветочные почки формируются в основном на верхних частях побегов.

 

Дальнейшее формирование куста или дерева заключается в предупреждении загущения кроны. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги.

 

Уход за облепихой

 

С такой обширной корневой системой, как у облепихи, вносить удобрения в приствольные круги смысла не имеет.

 

Подпитка удобрениями важна лишь для укореняющихся черенков. После того как они начнут формировать корни, можно подпитать их калийно-фосфорными удобрениями.

 

Саженцы поливают часто, пока из них формируется посадочный «материал». После того как вы посадили дерево, поливать его надо разве что в засуху.

 

Пересадку облепихи можно производить весной, не позднее первой декады мая. Удовлетворительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, то есть до начала периода полного плодоношения. Конечно, при условии, что пересадка должна быть произведена быстро (из земли в землю), в хорошо подготовленную просторную яму.

 

Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1-2 месяцев.

плоды облепихи

   

Оставить комментарий

« align=»absmiddle
Яндекс.Метрика 84 queries in 0,947 seconds.