Воздвигаем стены

Создание живой изгороди процесс непростой, но увлекательный. Вы можете сделать зеленый забор из колючих видов растений или невысокие стенки из кустарников. В любом случае, правильная технология посадки – залог красоты и здоровья вашей изгороди.

Выбираем растения

Оптимальный возраст саженцев для хвойной изгороди З — 4 года, для лиственной — 2 — 3 года. Лиственные породы обычно используют с открытой корневой системой, а хвойные — с закрытой. Для быстрого создания свободно растущих изгородей применяют крупный посадочный материал, тогда как стриженую лучше формировать с самого начала. Тем не менее наилучших результатов можно добиться, используя молодой посадочный материал, поскольку он более адаптивен, чем взрослые, сформированные под другое окружение растения.

Для стриженой изгороди высотой около 0,5 м подойдут спиреи Бумальда, спирея японская, смородина альпийская, магония падуболистная, некоторые сорта барбариса Тунберга, бирючина.

Формованные изгороди из хвойных можно создать с помощью различных видов ели, туи западной, тисса ягодного.

Для свободнорастущих стенок от 1 до З м используют дикорастущие виды сирени (с. амурскую, с. венгерскую, с. пониклую), лещину, шиповники, иргу, жимолость, бересклет европейский, дерен сибирский, барбарисы, карагану древовидную, снежноягодники и др.

Посадка живой изгороди

По длине проектируемой изгороди натягивают шнур и выкапывают траншею глубиной 50 — 60 см — так изгородь будет смотреться как единый массив, в отличие от посаженной в отдельные ямки. Ширина траншеи составляет для однорядной изгороди 40 — 60 см, для двухрядной — 70 — 100 см, для многорядной – на каждый следующий ряд прибавляется по 30 — 40 см.

Снятый сверху наиболее плодородный слой почвы укладывают на дно канавы, добавляя навоз, торф, компост. Но помните, что навоз не вносится при посадке хвойных пород, особенно под пихты и ели. Весь грунт, извлеченный при подготовке посадочной ямы, должен быть улучшен и возвращен обратно. Не стоит вносить в посадочную смесь ни калийные, ни азотные удобрения: они легко растворяются и обжигают корни, но не могут еще усваиваться растениями, быстро вымываются и загрязняют окружающую среду.

В соответствии с требованиями растений регулируют механический состав и кислотность почв. Полученную смесь засыпают в траншею, учитывая проседание, на 10 — 15 см выше поверхности почвы.

Затем для обозначения посадочных ямок устанавливают колышки: для однорядной изгороди — по центру, для двухрядной — на расстоянии, равном ширине междурядья. Расстояние между кольями равняется шагу посадки растений, который зависит от их биологических особенностей, а также от того, какой будет ваша изгородь — свободно растущей или формованной. Быстрорастущие растения высаживают реже, медленнорастущие – чаще. При создании «елового забора» высаживают елочки максимальной высотой 0,5 м на расстоянии 40 — 60 см друг от друга. Далее между кольями натягивают шнур и по нему подготавливают посадочные ямы, для изгороди в два и более ряда ямки делают в шахматном порядке. После разметки колышки убирают.

Высаживая растения, следят, чтобы корневая шейка была вровень (у привитых) или на 1-2 см ниже поверхности почвы (у корнесобственных). После посадки растения поливают, добавляя в воду стимуляторы корнеобразования.

Оптимальные сроки посадки и пересадки растений таковы: весной — с последней декады апреля до 10-15 мая, осенью — с конца августа до 15 октября, для хвойных – соответственно до 1 мая и до 20 сентября.

Советы по созданию живых изгородей

Для изгороди желательно не использовать сортовую сирень (с возрастом нижняя часть куста оголяется) и калину (подвержена нападению вредителей, которые способны объесть куст до основания). Барбарис, розы, бузина очень страдают от мучнистой росы.

Розы, рябинник, ирга, облепиха и др. дают множество корневых отпрысков, которые нужно регулярно удалять или же вкапывать в землю ограничители, препятствующие их разрастанию.

Хвойную изгородь лучше выращивать в 1-2 ряда, иначе деревья, растущие внутри, оголятся и засохнут, а удалить сухие ветки из средних рядов непросто. Молодые елочки на следующий год после посадки прищипывают, удаляя до 2/3 годового прироста.

В первые годы после посадки промежутки между растениями можно закрыть однолетниками или травянистыми многолетниками.

Не стремитесь уплотнять посадки для скорейшего достижения декоративного эффекта: так создаются конкурентные условия, не позволяющие получить достойные экземпляры.

 

“Сад своими руками”

   

Оставить комментарий

« align=»absmiddle
Яндекс.Метрика 81 queries in 0,681 seconds.